Auto-Master
с 830 до 1800 [ОБЕД С 1200 ДО 1300]
пн вт ср чт пт сб вс БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Татарстан, Дрожжановский р-н, с.Старое Дрожжаное, ул.Мусы Джалиля, 13а (Схема проезда)
+7 (927) 423-31-55 - Автосервис +7 (937) 528-64-30 - Руководитель(Фарид)
service@automaster16.ru
» » » Возможные неисправности автомобилей ВАЗ и других автомашин - диагностика и устранение

Возможные неисправности автомобилей ВАЗ и других автомашин - диагностика и устранение

Оглавление:
Много воды утекло с тех пор, когда систему управления впрысковыми двигателями машин ВАЗа ещё в те далёкие времена поставляла компания GM. И сейчас только можно вспоминать о той надёжности и беспроблемности, что дарили эти машина своим владельцам.

Сейчас ВАЗ выпускает машины оснащённые системами управления Bosch M1.5.4 лицензионного производства, Bosch MP7.0, Январь-5 и Ителма VS5.1. Все эти системы роднят комплектующие установленные на моторе. Сейчас они полностью выпускаются российскими заводами и являются основными источниками неисправностей на моторах автомобилей ВАЗ.

Хотя ВАЗ не является основной профильной машиной нашей станции, но за годы существования впрысковых автомобилей ВАЗ восьмого и теперь ещё и десятого семейства накоплен большой опыт и статистика неисправностей на этих машинах

Одни только признаки неисправности не являются свидетельством наличия этой самой неисправности. Здесь изложены только возможные, наиболее часто встречающиеся проблемы.

Рассмотрим техническую сторону вопроса. Если вам досталась абсолютно новая машина, то причины неприятности могут быть самые разнообразные. Во-первых, это всевозможные неконтакты (отсутствие или слабые контакты). Они могут проявляться где угодно. Это может быть банально не вставленный до конца предохранитель, реле или штекерный разъём. Это отсутствующие или неисправные детали. Например, одно время было "модно" ставить вместо расходомера воздуха "муляж". Неисправные датчики скорости и датчики детонации тоже изрядно портили нервы счастливым обладателям новых машин. Как случались эти "чудеса", тема больше для милицейского издания, чем автомобильного. Одним словом в новой машине нужно быть готовым ко всему.

Ну, вот период обкатки позади, все недоделки выявлены и устранены. Кажется, что заправился и поехал – вот лозунг человека, купившего новый автомобиль. Но наши производители считают, что не очень дорогая машина может быть не только простой с инженерной точки зрения, но и собранной из некондиционных комплектующих. Итак, первое, что обычно даёт о себе знать-это обороты ХХ или, если быть более корректным технически - режим ограничения минимальной частоты вращения. Начинаются беспричинные скачки оборотов ХХ. Они поднимаются и падают, не подчиняясь каким-то строгим закономерностям. Причиной такого поведения чаще всего является датчик положения дроссельной заслонки (ДЗ). Он изнашивается. Причина такого ограниченного срока службы кроется в материалах, из которых сделан сам потенциометр.

Следующим неприятным моментом может стать потеря тяги и неравномерная работа всё в том же режиме ограничения минимальной частоты вращения. Мотор, как говорят, «троит». Сочетание этих признаков зависит от того, как вышел из строя модуль зажигания. Может пропасть контакт внутри модуля между коммутатором и катушкой(ми) зажигания (КЗ). Проявляется обычно при изменении температуры самого модуля. Может выйти из строя одна из КЗ, тогда мотор «троит» на пуске и при высокой нагрузке. Подобным образом, т.е. подёргиванием на высоких нагрузках, может проявляться некачественный 95 бензин. Избыточное количество антидетонационных присадок приводит к выходу из строя свечей. Об этой проблеме писали многие автомобильные издания. Для многих автолюбителей уже не секрет (а может, многие ещё сомневаются) - качество 92 бензина выше чем 95! И большинство машин отлично работают на АИ-92, выдерживая весь ресурс свечей, предусмотренный производителем, т.е. 60 тыс. километров. Может, для нашего потребителя, привыкшего менять свечи при каждом чихе мотора, это кажется фантастикой, но для американского (система зажигания, используемая ВАЗ, берет свои корни от системы General Motors) это весьма скромный показатель. И это не какое-то чудо, а просто нормальная эксплуатация мотора на бензине хорошего качества (в Москве это чудо подтверждено временем).

Следующим неприятным моментом может стать непонятно откуда появившийся провал при трогании и неустойчивый ХХ. На машинах, соответствующих нормам Euro-2, возможно загорится лампа Check Engine. Очень часто причиной такой неисправности становится прокладка впускного коллектора. Совсем непонятно, почему этот дефект является массовым. Возможно, в технологической цепочке при производстве моторов это слабое звено, а может именно на эти работы принято ставить учеником или провинившихся. Однако, потребителю от этого не легче. Работа по замене прокладки достаточно трудоёмкая и, следовательно, дорогостоящая. Если ещё не повезёт, и на станции по уже укоренившейся традиции будут менять блоки управления и искать неисправные датчики, а не причину неисправности, то устранение этого дефекта выливается в солидную сумму.

Если машина эксплуатируется в мокрое время года и зимой, а также если это автомобиль десятого семейства, то значит, через какое-то время начнутся фокусы со спидометром. Он может периодически падать на ноль. Может начинать дёргаться во время движения и на стоянке. Причина такого поведения кроется в неисправности датчика скорости, о чём также частенько может сообщить и система самодиагностики двигателя. Почему же это происходит на машинах десятого семейства? А из-за того, что при производстве датчика скорости для его герметизации используется эпоксидная смола. Она, как известно, при полимеризации становится твёрдой и значит хрупкой. К довершению неприятности, при вскрытии "трупа" датчика выясняется, что её бывает недостаточно. Видимо при производстве, для снижения себестоимости смола используется для сборки и герметизации. Это и приводит к тому, что в результате воздействия вибрации, герметизация нарушается и внутрь датчика попадает вода. Она, в присутствии напряжения питания для датчика Холла, производит своё разрушающее воздействие, растворяя всё внутри, и внося паразитные перекрестные сопротивления. Автомобилям девятого семейства это не свойственно, т.к. используется другой (конструктивно) датчик скорости из-за наличия механического привода спидометра.

Раз уж заговорили про сырость и слякоть на дорогах, то не помешает вспомнить народную мудрость про золотник, который очень мал, но при этом ужасно дорог. Речь идёт о таких незаметных тружениках автомобильной проводки, как уплотнения. На проводке двигателя ВАЗа используются кольцевые резиновые уплотнители, одеваемые на одну из частей разъёма. При сборке, видимо они терялись с некоторых разъёмов. Опять же по старой российской традиции, кто станет обращать внимание на отсутствие таких мелочей. А зря. В большинстве случаев, при электронном управлении используются слаботочные цепи. Вода, как известно, плохой диэлектрик, и попадая в разъём способна вызывать замыкания цепей в этом разъёме. К таким критическим местам относится, в первую очередь датчик кислорода. Его разъём расположен низко и совершенно не терпит наличия даже следов влаги. Датчик положения коленчатого вала более стоек в этом отношении, но при определенном стечении обстоятельств тоже может быть подвержен воздействию воды в разъёме, особенно с антигололёдными реагентами. Следует отметить, практически все разъёмы на датчиках чувствительны к намоканию. Поэтому, прежде чем менять какой-то датчик убедитесь, что на его разъёме есть такое не замысловатое, но очень важное устройство, как уплотнитель. И если уж вода попала в разъем, прежде чем собирать его, естественно заменив или установив уплотнитель, просушите его воздухом. К чести ВАЗа стоит отметить, что неисправности подобного типа стали встречаться крайне редко.

Может случиться так, что в один и так трудный для вас день, машина откажется заводиться. Предшествовать этому событию будут меняющиеся периодически и совершенно спонтанно обороты ХХ и изредка затруднённый пуск горячего мотора. Стоит ещё сказать, что при этих случайных изменениях оборотов, блок управления сам, через какое-то время, будет приводить их в норму. Но ничего не длится вечно, и вот двигатель отказывается заводиться. Не стоит сразу паниковать. Нужно вспомнить, что было время, когда ваш автомобиль с трудом заводился без ювелирной работы педалью газа. Попробуйте сделать ещё одну попытку пуска со слегка нажатой педалью. Если мотор сразу оживёт и при плавном отпускании педали сможет держать ХХ, то это значит, что отработал свой ресурс регулятор холостого хода (РХХ). Ещё прослыл это исполнительный элемент в народе под кличкой "датчик холостого хода". О небольшом сроке службы РХХ тоже уже писалось неоднократно. Причина такого поведения РХХ кроется в материалах, из которого сделан подшипник скольжения. Странно, что производитель РХХ до сих пор не может преодолеть этот недостаток.

Примерно через год или два, в зависимости от того, как интенсивно вы эксплуатируете машину, наступает время датчика массового расхода воздуха. Он начинает неверно измерять расход воздуха. Проявляться это может неравномерным ХХ и/или заметным ухудшением динамики автомобиля. Перед тем как спешить в магазин за новым датчиком, настоятельно рекомендую не забывать, что датчик имеет потенциальный выход и, следовательно, очень чувствителен к наличию хорошей "массы". Проблемы с этой самой «массой» на этом датчике – обычное дело. Где-то внутри жгута проводки двигателя пропадает нормальный контакт, что приводит к подъёму уровня «массы» примерно на 0,1 В на расходомере, датчике положения дроссельной заслонки и датчике температуры ОЖ. Это является критичным для работы расходомера воздуха, он просто не может работать в таких условиях. Если после восстановления этой цепи работа двигателя не нормализовалась, то, значит, настала пора замены расходомера. Многие пытаются найти немецкий, подозревая, что такой не значительный ресурс кроется в качестве изготовления. Могу успокоить всех любителей импортного. Такой ресурс заложен конструкцией датчика и не связан со страной его производства.

Вот это, пожалуй, весь список типовых неисправностей автомобилей ВАЗ оснащённых системами впрыска семейства Bosch и Январь-5. Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что большинство проблем на автомобилях ВАЗ связано с качеством комплектующих, а не сборки. И не стоит забывать, что существует ещё масса других неисправностей, вызванных эксплуатационными факторами или, проще говоря, небрежной эксплуатацией. Также нужно помнить, что все автомобили, сходящие с конвейера, так же не похожи друг на друга, как и мы с вами, у каждого есть индивидуальные особенности. Не исключено, что вам достанется машина, лишённая некоторых из перечисленных выше недостатков, а про перечисленные вы уже прочитали и значит предупреждены. А если предупреждён - значит вооружён.

Описание типичных неисправностей и их устранение


Повышенный расход бензина.
На автомобиле "Мерседес 190" резко возрос расхода топлива, при расспросе хозяина машины этот дефект появился сразу после установки нового топливного фильтра. После осмотра места установки было установлено: при смене топливного фильтра были ненадежно закручены штуцера, и бензин просачиваясь, капал на поддон, выполненный в виде корытца закрывающего насос и фильтр от дорожной грязи. Поэтому, под машиной не оставалось ни каких следов бензина. Он успешно испарялся оттуда во время движения машины.

Подергивание машины в момент трогания с места.
На автомобиле "Ауди" во время трогания с места ощущались значительные рывки и провалы, машину лихорадочно дергало, пока она не набирала устойчивое ускорение. До этого хозяин машины, ища дефект, поменял сцепление, форсунки, топливный насос. Все дело оказалась в порванной резиновой гофре, соединяющей неподвижно закрепленный корпус воздушного фильтра и установленном на нем датчике весового расхода воздуха с блоком дроссельных заслонок на двигателе. В момент трогания машины с места, двигатель слегка проворачивался на подушках и образовывалась щель в резиновой гофре. Смесь обеднялась за счет подсоса неучтенного воздуха, и двигатель резко терял мощность.

Маленькая хитрость, чтобы глушители работали дольше.
Для того чтобы глушители не прогорали раньше времени, мы просверлили в нижней части резонаторов и глушителей отверстия диаметром около 1 мм. На громкость работы это не влияет, а вот конденсат в виде воды из глушителей вытекает и они не ржавеют так быстро внутри и, следовательно, не прогорают.
Автомобиль "DAEWOO-ESPERO" 1994 года выпуска.
На автомобиле, во время движения, стали заметны рывки и провалы, особенно на средних оборотах. Повысился расход топлива. Упала значительно мощность двигателя. Порой двигатель работал то на трех или даже, всего на двух цилиндрах.
При осмотре выяснилось, что в топливном баке присутствовала вода. Она успела попасть, минуя все фильтра, в форсунки. Кроме того, из-за воды в бензобаке образовалась ржавчина, которая вместе с водой, успешно забила все фильтры.
Пришлось продувать все топливные магистрали, заменять фильтр тонкой очистки топлива и сетчатый фильтр топливного насоса.
А также пришлось заменить бензобак. В нем образовались большие очаги, пораженные ржавчиной.
Во время движения автомобиля со скорость примерно 50 км в час "бьет руль". Проверка показала, что причиной данного дефекта оказалось нарушение балансировки и геометрии колеса, был погнут диск. К такому поведению автомобиля может привести повреждение покрышки, появление на нем вздутий за счет разрыва внутреннего корда шины.

Плохо греет печка отопителя.
Прибор температуры двигателя не подымается больше отметки, чем 70 градусов. Во время движения автомобиля температура становилась еще меньше. Причиной этому оказалась неисправность термостата. После замены термостата мотор стал быстро прогреваться и держать температуру в норме. Отопитель стал нормально работать, подавать горячий воздух.

Во время поворотов на ВАЗ-2109 слышны резкие металлические щелчки в районе переднего колеса.
На такой дефект, как правило, указывает предельный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) или в обиходе просто "граната". Для устранения неисправности необходимо менять "гранату" полностью. К такому дефекту, как правило, ведет не своевременная замена порванного пыльника "гранаты". Так что нужно постоянно следить за их состоянием.

Плохо включается задняя скорость.
При попытке включения скорости заднего хода, из коробки перемены скоростей издавался характерный скрежет, и только после этого передачу удавалось с трудом включить. Как оказалось, дело было не в коробке. Причина была скрыта в неисправности сцепления. Во время нажимания на педаль сцепления не происходило полного отсоединения первичного вала КПП от двигателя за счет биения покоробленного ведомого диска сцепления. Происходило передача некоторого момента силы от двигателя на первичный вал КПП. Другими словами происходило остаточное вращение валов КПП, что и приводило к затруднительному включению передач заднего, да и переднего хода. Замена диска сцепления в сборе привело к полному пропаданию данной неисправности.

Замена радиатора отопителя на ВАЗ-2109.
При необходимости замены радиатора печки можно поступить проще, чем описано в руководстве по ремонту. Если посмотреть, где находиться радиатор печки, то станет ясно - чтобы его снять (вынуть) из кожуха печки слегка мешает перчаточная полка торпеды.
Так вот, следует открутить шурупы крепления торпеды к кузову, снять накладки рулевой колонки (замка зажигания) и слегка приподнять правую сторону торпеды (щекотливый момент, но вы не бойтесь). Торпеда сделана из пластмассы и гнуть ее слегка можно. Как только освободится проход для радиатора, подставьте под правую часть торпеды подходящую подпорку и, открутив три шурупа, выньте радиатор печки (понадобится хорошо заправленная крестообразная отвертка, а то место для работы не очень удобное.)

Замена пыльника рулевой рейки на ВАЗ-2109.
Для замены пыльника на рулевой рейке нет необходимости полностью снимать ее с автомобиля, если пыльник порвался недавно, и в ее полость не успело набиться грязи.
1. Предварительно разогнув жестяной фиксатор, открутить два болта на "22" крепления рулевых штанг к рулевой рейке, вывернув при этом руль до отказа вправо;
2. Открутить две гайки на "13" крепления правого хомута (по ходу движения автомобиля) крепления рулевой рейки к кузову автомобиля. Снять хомут и резиновый демпфер под ним;
3. Аккуратно снять капроновые стяжки, если есть новые, то можно старые просто разрезать ножом или кусачками;
4. Стянуть порванный пыльник, для удобства можно его слегка надрезать ножом;
5. Набить свежую смазку в полость рулевой рейки, и натянуть на рейку новый пыльник;
6. Произвести сборку в обратной последовательности, обратив особое внимание на затяжку гаек на "13", при этом особо не усердствовать, так как можно обломать шпильки;
7. Так же, при помощи отвертки заправить на место пыльник на рулевые тяги (довольно сложная, но необходимая операция.)

Замена радиатора на ВАЗ-2109.
Для замены радиатора специального инструмента не понадобится.
1. Трубчатым ключом на "8" открутить две гайки крепления хомута радиатора (под замком капота).
2. Отсоединить провода вентилятора и термодатчик.
3. Снять кронштейн поддержки высоковольтных проводов (верхняя гайка крепления трамблера, чтобы не мешал.)
4. Отсоединить оба патрубка (один от головки блока цилиндров, другой от термостата, так удобней их будет потом переставлять на новый радиатор).
5. После этого, слегка наклонив радиатор в сторону двигателя, потянуть его вверх и снять с автомобиля.
6. Переставить вентилятор на новый радиатор (аккуратно закручивать болты на "10").
7. Переставить термодатчик.
8. Сборка в обратной последовательности. Кстати, сливная пробка на блоке цилиндров находится под 4 свечой строго в низ по блоку примерно на 15 см (под ключ на "13").

Надо ли снимать генератор, что бы поменять регулятор напряжения. И как это сделать???
Нет не надо!
Правда, на старых генераторах перед тем, как снять регулятор, после того как будут откручены два болта крепления и гайка на "10", следует слегка утопить щеточный узел во внутрь генератора, надавив на выступающий пласмасовый штифт. И после этого снять регулятор с генератора вместе со щёточным узлом.

На ВАЗ-2109 при повышенных электронагрузках, вольтметр начинает показывать заниженное бортовое напряжение.
Всё очень просто.
Вольтметр показывает в момент повышенной нагрузки электропитания не действительное напряжение, вырабатываемое генератором, а лишь напряжение, подводимое к щитку приборов, куда оно в данный момент уже поступает со значительными потерями в многочисленных разъёмах. Особенно этот дефект заметен при включении "поворотников". Тогда стрелка вольтметра начинает в такт с миганием ламп указателей поворотов "плясать" от красного сектора до нормального положения.
Для устранения данного дефекта достаточно подсоединить "плюс" вольтметра непосредственно к большеточной шине (+), к примеру к толстому голубому проводу, подходящему к замку зажигания (там, где появляется (+) при включении зажигания).

Как подсоединить моторчик очистителя фар на ВАЗ-2108?
Черный провод следует подсоединить на «массу». А вот с двумя белыми проводами придется поэкспериментировать. На один из проводов подается (+) при необходимости постоянной работы привода очистителя фар. Другой белый провод служит для сигнализации начального положения привода очистителей фар. Так вот, если на первый белый провод подать (+), то моторчик будет работать непрерывно, если на второй (при условии, что дворник находится не в начальном положении) он вернется в исходное положение и остановится. Первый белый провод должен быть подсоединен одним проводом с клапаном подачи воды к омывателям фар.

Проверка компрессии на ВАЗ-2108.
При проверке компрессии обычно используется манометр с обратным клапаном, обратный клапан в зависимости от натяга своей пружины может "брать" на себя от 0,5 до 1,5 Кг/с, так что показания могут разниться при использовании разных компрессометров в пределах 5-15%.
Степень сжатия в исправном цилиндре двигателей автомобилей ВАЗ-21083 – 9,9 Кг/с .
Но так как газы при сжатии нагреваются (расширяются), то компрессометр показывает около 11-13 Кг/с. Также показания зависят от того, нажата ли была в момент проверки педаль "газа". Нормальной компрессией можно считать показания 11-13 Кг/с, с разбросом по цилиндрам не более 10-15%.

ВАЗ-2106. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
Двигатель автомобиля работал неустойчиво, на оборотах ниже 1500 неожиданно глох. При больших оборотах двигатель также работал неустойчиво, с постоянными хлопками во впускной коллектор. Подозрение сразу пало на зажигание. При снятии крышки высоковольтного распределителя, было замечено, что свободный ход ротора распределителя чрезмерно велик. Осмотр снятого трамблера ничего не дал, конечно, был износ, но все еще было в норме. Причину нашли, когда подсветили лампой в колодец установки трамблера. Из-за чрезмерного износа бронзовой втулки "грибка", произошел перекос в зацеплении пары: вал привода вспомогательных агрегатов - грибок. Из-за перекоса произошел чрезмерный износ зубьев, и как следствие большой люфт ротора распределителя зажигания.

Почему "стуканул" двигатель…
Автомобиль "Фольцваген-Пассат" 1995 года выпуска притащили на веревке. После пробного пуска двигателя из него раздались характерные стуки шатунов и пустых гидрокомпенсаторов. Вскрытие показало повреждение вкладышей - явный признак масляного голодания. Проверка масляного насоса ничего не дала, он был в порядке. Да и двигатель, по утверждению хозяина, полгода как с серьезного ремонта. Правда, сразу обратило на себя внимание одно обстоятельство - слишком жидкое состояние масла, также вызвало подозрение и качество бензина. Как показали дальнейшие проверки, виновником выхода из строя двигателя явилось разжиженное масло, разбавленное несгораемыми фракциями крайне некачественного топлива. Как потом рассказал сам хозяин автомобиля, машина долго стояла (около трех месяцев). И решив покататься на автомобиле на "старом" бензине, произошло то, о чем вы читали выше.

Как поставить на место диафрагмы бензонасоса?
После разборки бензонасоса иногда возникают проблемы с установкой штока привода диафрагм на место. Для этого следует прокрутить коленчатый вал двигателя то тех пор, пока планка тяги штока бензонасоса с прорезью (видна в колодце корпуса бензонасоса) не поднимется в свою верхнюю точку. После этого опускают шток привода диафрагм в колодец бензонасоса с таким условием, чтобы его конец прошел сквозь прорезь планки тяги бензонасоса, и проворачивают его вокруг оси на 90 градусов в ближайшую сторону до совмещения отверстий диафрагм и корпуса бензонасоса. После этого производят остальную сборку.

Где находится реле управления дворниками у ВАЗ 2101-07?
Когда сидишь за рулем, слева от левой ноги есть декоративная панелька на левой боковине. Она трапециевидная, крепится двумя пистонами. Пистоны скорей всего придется выломать. Далее надо снять панельку. Будет видна матерчатая звукотеплоизоляция. Надо отвести его вперед. На открывшейся металлической боковине вверху будет видна черная пластмассовая коробка, прикрученная двумя гайками. От нее идет толстый пучок с разъемом на расстоянии 10 - 15 см. Это и есть искомое реле. В большинстве случаев поддается ремонту.




Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Скажи своё мнение
Ваше Имя:*
Ваш E-Mail:*
Текст:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
`
Контактные телефоны автомехаников:

Ришат:

8(927)442-10-20


Рустам:

8(917)297-46-74

8(937)524-91-84


Ринат:

8(903)387-95-27




Статистика